Но при этом нужна большая точность разметки, чтобы выставить гравер перпендикулярно столешнице, столику для крепления. Верхняя часть стойки поворотная и регулируется по высоте от 80 до 140 см. В этом видео представлена очень надежная и в тоже время простая подставка для гравера. Стойка для дрели поворотная Sturm!
Обзор! Стойка станина сверлильная для бормашины, гравера, дрели BG-6117.
Стойка для гравёра производства известной фирмы, указанной где-то выше по тексту, стоит чуть дешевле, чем крыло от Боинга! Стойка для дрели поворотная Sturm! Видео о том, как выбрать подставку для гравировального станка, как установить станок в мастерской. Стойка для гравера. Оборудование для гравировки (10).
Штативы и прочие приспособления для граверов
Машинка не касается самой штанги, но вибрация через подвес передается на стол. Собрал этот штатив за пару часов. После опробования остался доволен. Жесткости вполне достаточно, хотя впоследствии думаю поменять профиль на более толстостенный. Главное, что работать стало комфортно, и в руке очень медленно накапливается усталость. Для примера фото получившегося результата гравировки. Дракон был сделан без использования штатива, а остальное вместе с ним.
Максимальная глубина сверления ход каретки составляет 60 мм. Характеристики данной сверлильной стойки, позволяют сделать на ее базе домашний фрезерный станок. Возможно Вас также заинтересует….
Держатель для телефона Baseus автомобильный гравитационный на присоске.
Держатель для GPS-навигатора 2 года назад Гравитационный держатель телефона на дефлектор и панель 3 года назад Авто держатель Borofone BH32 гравитационный 3 года назад Гравитационный автомобильный держатель для телефона пружина 3 года назад Гравитационный автомобильный держатель для телефона на воздуховод 3 года назад Гравитационный держатель телефона на дефлектор 3 года назад Ugreen крепление для телефона в автомобиль Гравитационный Автомобильный держатель для телефона 4 года назад Гравитационный держатель для телефона, на дефлектор воздуховода, автомобиля.
Огромной силы, для изготовления деталей не нужно.. Рассчитывать, что он будет вести себя как промышленный станок, мягко говоря смешно. Можно купить мини сверлильный станок от Proxxon , но и цена будет выше.
Сверлильно фрезерная стойка для дрелей и бормашин BG 6116 400х60х44мм 90°
Стойка (струбцина) для гравера с поворотным механизмом используется для фиксации инструмента (гравера, дрели да хоть палку зажать можно), чтобы обеспечить более удобную работу при заточке, гравировке, фрезерованию, шлифовке и полировке. Новости и СМИ. Обучение. Подкасты. Лента новостей Друзья Фотографии Видео Музыка Группы Подарки Игры. Как сделать подставку держатель для гравера Dremel. Обзор штатива-держателя для сверления dremel, который позволяет зафиксировать гравер практически в любом положении.
Стойка для лазерного гравера TTS-55
свыше 32 товаров по цене от 189 рублей с быстрой и бесплатной доставкой в 690+ магазинов и гарантией по всей России: отзывы, выбор по параметрам, производители, фото, статьи и технические характеристики. 2: Стойка Для Дрели Из Круглой Трубы Как Сделать Стойку Для Дрели Своими Руками Сверлильный Станок. Лента новостей Друзья Фотографии Видео Музыка Группы Подарки Игры. Как сделать подставку держатель для гравера Dremel. Для того чтобы купить гравер, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с консультантом в режиме on-line.
Стойка для гравера. Очень простая своим руками. Сделана из фанеры. Простой держатель.
| Wildberries — интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров | Proxxon Сверлильная стойка для гравера Micromot МВ 200 (28600). |
| – интернет магазин | Миллионы технических товаров по выгодным ценам | Наиболее важной деталью гравера этого типа является конструкция квадратного параллелограмма. |
| Самодельные насадки для гравера - делаем своими руками - Полезные советы по ремонту и строительству | Покупайте подвесные и настольные бормашины и аксессуары к ним разных производителей для ювелиров. Также большой выбор наконечников, тросов, насадок, резинок, щеток, крацовок, подставок для бормашин в интернет-магазине Типичный Ювелир. Доставка по всей России. |
Создание фрезерной станины для гравера
Чеканы разнообразной формы обычно изготовляют сами граверы. Наиболее распространены грунтовальные чеканы, которыми осаживают металл между буквами и цифрами. Мотуар чекан изготавливают из квадратной заготовки инструментальной стали У8А размером 5? Торец мотуара набивают острым керном и термически обрабатывают до твердости HRC 50—54. В процессе работы мотуар захватывают пальцами левой руки и приставляют его рабочую часть к выбранной поверхности металла в гравируемой детали, затем правой рукой захватывают ручку граверного молоточка и легкими ударами по тыльной части мотуара устраняют неровности в углубленных частях детали. После этого в правую руку берут мастику, а в левую — изделие и делают оттиск, проверяя рисунок. Обнаруженные неровности на рисунке устраняют штихелями. Клейма для букв и цифр изготавливают из стальной У8А заготовки при помощи штихелей, пуансонов «обработчиков» , напильников и надфилей. Прежде всего необходимо изготовить пуансон 1 зэк , который имеет такую же форму, как и ударное клеймо с зеркальным изображением. Отличие такого пуансона в том, что изображение букв и цифр не рельефное, а углубленное и зеркальное. Пунсоны изготовляют из стали У8А.
Для контроля в процессе обработки пуансон необходимо периодически опробовать на алюминиевой пластинке. Клейма используют для обработки различных материалов: стали, меди, сплавов, дерева и т. Для стали клейма изготовляют с острым контуром букв или цифр, для мягких сплавов — с притупленным контуром. При этом и скосы стенок клейм могут быть разными. Заготовку клейма центруют пуансоном и слегка ударяют по нему молотком. Полученную на заготовке клейма разметку внутреннего контура углубляют штихелем. Такой способ обработки облегчает и упрощает гравирование клейма рис. Для облегчения и качественного выполнения сложных орнаментов в процессе гравирования детали применяют специальные клейма рис. На рисунке 6. Державка представляет собой цилиндрический боек 1 оправку с квадратным наконечником, на котором надета обойма 2.
Державку обоймы изготовляют из инструментальной стали 45 и термически обрабатывают до твердости HRC 40—45. Специальные клейма изготовляют тоже из инструментальной стали У8А. Заготовка имеет квадратную форму для того, чтобы удобнее было укладывать в обойму державки при вырезании штихелем и надфилем рисунка орнамента. Клейма, показанные на рис. Подготовив пластинку, чертилкой намечают на ней линии, по которым будет нанесен рисунок орнамента. Клеймо с выбранным элементом орнамента приставляют к линии, и при легком ударе молотка орнамент переносится на гравируемую пластинку рис. Специальные клейма для высадки отдельных частей орнамента: а — одинарное клеймо; б — державка для набора клейм. Схема контурных линий средней сложности, применяемых при гравировании орнамента: а — штриховые сопряженные линии орнамента; б, в, г — контурные линии художественного орнамента. Затем клейма рис. Прежде чем произвести высадку клеймами см.
Сделав одну часть рисунка, вынимают эти клейма из державки см. Такие же приемы используют и при получении кривых линий, сопряженных со спиральными линиями рис. Металлический молоток главный ударный инструмент для граверных работ. Он должен быть удобным и достаточно легким 80—100 г , с круглым сечением рабочей части и плоским или сферическим бойком см. Для чистовой отделки металлических поверхностей и для удаления случайных порезов и царапин применяют шабер. Наиболее ходовые шаберы — трехгранные и четырехгранные. Их можно изготовить из аналогичных по форме напильников, сточив с рабочей части насечку и соответствующим образом заточив. В качестве вспомогательных инструментов гравер применяет напильники и надфили разных сечений с изогнутым полотном — это и есть рифели. Они применяются для удобства проникновения в труднодоступные места со сложной конфигурацией. Перед тем как придать надфилю задуманную форму, его накаляют на огне докрасна, затем дают медленно остыть и обматывают рабочую часть изолентой, чтобы при гибке не повредить насечку.
Хвостовик надфиля зажимают в тисках и очень осторожно изгибают рабочую часть круглогубцами. Готовые рифели закаляют так же, как и клинки штихелей. Лощильник или гладилка. Этот инструмент предназначен для полирования отдельных участков металла, особенно после обработки их шабером. Рабочие части лощильников могут иметь разнообразные формы, облегчающие доступ в те или иные фигурные места. Рабочая часть лощильника должна быть тщательно отполирована. Удобные и надежные сферические лощильники можно сделать из шариков от подшипников качения. Шарик приваривают к стальному стержню, который затем насаживают на деревянную рукоятку. Пуансоны и матики. Изготовляют пуансоны из инструментальной стали квадратного сечения толщиной 6,7 и 10 мм.
Длина таких прутков составляет соответственно 6,5, 8,5 и 10 см. Это может быть буква, цифра, элемент геометрического изображния круг, овал и др. Или стилизованного цветочного лепесток, листик, завиток орнамента, а также елочек и всевозможных завитков. Рельефное изображение на рабочей части пуансона вырезает сам гравер. Изображение может быть нанесено позитивно выпукло или негативно углубленно. Приставляя торец пуансона к необходимому участку поверхности, молотком наносят удар по его ударной части. В результате на поверхности получается позитивный или негативный отпечаток вырезанного на торце элемента. Чтобы металл инструментов податливей принимал сообщаемую им форму, желательно перед обработкой пуансоны отжечь, т. Применение пуансонов значительно облегчает труд гравера, сокращает срок отделывания мелких деталей изображения. Матики предназначены для фактурной обработки металлической поверхности, например фона.
Рабочую часть матика опиливают в виде усеченного конуса, на торце которого гравируют пересекающиеся углубленные линии. Рельеф на рабочей части матика можно получить и другим способом — торец стержня устанавливают на насечку напильника и ударом молотка получают рельефный оттиск. После механической обработки матики закаливают. Чтобы изделие или отдельные детали удобно было гравировать, его закрепляют на деревянных колодках. Если гравируемая заготовка имеет поля, которые потом будут обрезаться, то ее прикрепляют к колодке мелкими гвоздиками. Форма колодок зависит от характера изделий. Небольшие заготовки крепятся на колодках, имеющих форму бруска или цилиндра. Большие металлические пластины крепятся на досках. Для браслета, перстня или кольца выстругивают круглую колодку соответствующего диаметра с небольшой конусностью, благодаря которой надетые на такие колодки изделия удерживаются очень прочно. Чтобы закрепить на деревянной колодке небольшое изделие, на ее поверхность наплавляют слой сургуча или канифоли толщиной примерно 5 мм.
Затем вдавливают разогретую деталь, как только сургуч или канифоль застынут, приступают к гравированию. Предварительно зажав болванку с одетой на нее заготовкой в тисках или другом зажимном инструменте. Для закрепления объемных изделий профессионалы пользуются специальными шаровыми тисками см. Шаровые тиски представляют собой сплошной чугунный шар диаметром около 13 см и массой до 15 кг. Их устанавливают на специальных подушках с песком. Шаровые тиски — наиболее удобные и универсальные. На верхней площадке шара имеется прямоугольный паз, в котором размещено зажимное приспособление, состоящее из двух параллельных пластин. На одной из пластин укреплены два направляющих стержня, на которые надеты пружины.
Помогает в этом специальная стальная направляющая планка черного цвета: Благодаря наличию жесткой пружины, весь головной модуль возвращается в исходное положение без дополнительных усилий. Из-за неплотной подгонки наблюдается небольшой люфт. Это отличительная черта всех стоек для дрели — как дорогих, так и дешевых, просто в первых люфты минимальны и есть возможность их корректировки подстройки. Внутри головного модуля расположен специальный штифт, предназначенный для ограничения глубины сверления — очень полезная функция, особенно при сверлении глухих отверстий: На этом по конструкции все. Есть некоторые замечания, но вцелом стойка работает и заслуживает внимания. Этот не тот «пластилиновый шлак», который можно встретить на площадках за недорого. Достоинства и недостатки стойки: Из существенных замечаний могу отметить следующее: — подошва полностью выполнена из алюминиевого сплава. Несмотря на многочисленные ребра жесткости, узел крепления стальной трубки к подошве слабоват. Именно в этом месте ребра жесткости отсутствуют, а ведь они там гораздо нужнее. При слабом и среднем нажатии на ручку подачи никаких последствий не замечено. При сильном нажатии возможны отклонения от перпендикуляра, особенно при установке головного модуля на конце трубки — резьба под винты, крепящие трубку, нарезана в алюминии. При таком раскладе хотелось бы видеть запрессованные стальные втулки. Сильно затягивать винты не стоит — велика вероятность срыва резьбы — стальная трубка имеет небольшой диаметр, но хорошую толщину стенок. Как итог — жесткость удовлетворительная. Один из вариантов частичного решения проблемы — залить трубку двухкомпонентной смолой с металлической стружкой или чистым цементом, либо запрессовать внутрь трубку меньшего диаметра. Жесткость станет более вменяемой, но лучше поискать пруток или более толстостенную трубу. Для такого диаметра должно хватить 3-4мм толстостенной трубы — не хватает ограничительного кольца на трубке. В качестве альтернативы подойдет любой пластиковый литой хомут — небольшой люфт направляющей. Увы, но зазоры между трубкой и направляющей присутствуют. Со временем станут еще больше, поскольку трубка стальная, а направляющая головная часть выполнена из алюминиевого сплава. Механизма корректировки зазоров нет. Как вариант решения проблемы — найти подходящие проставочные кольца или просто подложить медную или жестяную пластинку фольгу. Люфт минимизируется до приемлемого уровня. В текущем виде без доработок для точных работ стойка не очень подходит Теперь положительные моменты: — стойка действительно удобная. Если есть необходимость частого сверления небольших деталей — рекомендую однозначно. При установке небольших коллекторных двигателей, например, от шуруповертов, получается неплохой станочек для сверления мягких материалов, для сверления отверстий печатных плат и т. Если нет необходимости в стойке, разборка и последующая сборка занимают чуть меньше минуты — компактные размеры позволяют хранить данную стойку в любом шкафу и в случае необходимости брать на дачу, в гараж и т. Получить идеальные отверстия с применением ударной дрели практически невозможно. Из-за особенности конструкции, там всегда присутствует люфт шпинделя патрона, поэтому с такой дрелью — только черновые операции. Для более точных операций нужны безударные дрели, дремели или простые электродвигатели.
Продвинутая же индустриальная серия, расширяемая за счёт стоек, координатных столов и прочих приблуд может превратить гравёр в полноценный гравировальный станок, продвинутый сверлильный или даже токарный! Однако лихо уж замахнулся. Не каждому нужно и не всем по карману такие минимонстры, но не стоит отчаиваться и если нужно просто выточить ствол к модели танка или мелких балясин для кухонной решётки не требующих особой точности раза два в год, то можно обойтись и таким решением Возможно несколько сумбурно и не систематизированно, но надеюсь кому-то мои изыскания пригодятся, а если кто дополнит реальным опытом или другими интересными решениями — буду рад! В статье будет затронута тема как сделать расходники своими руками. Не для кого не секрет, что китайские насадки очень низкого качества, а у фирменных цена кусается. Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому. Под катом вы увидите мои самодельные насадки и так же интересные решения из интернета. Абразивные насадки Лепестковый круг для гравера Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Из фанеры вырезаем окружность небольшого диаметра: Придаём более ровную форму: Делаем пропилы ножовкой по металлу: В полученные прорези на эпоксидную смолу вклеиваем наждак: Лепестковый круг для дрели Насадка диаметром побольше. Чтоб не получилась «растопырка» как в предыдущем варианте, при склейке наждак нужно стянуть резинкой. Это происходит из-за того, что основание ткани впитывает смолу из разреза и грубеет. Плюс лепестковых кругом в том, что они служат на порядок больше, чем обычный наждак на барабане такого же диаметра. Наждак для дрели из роликов от магнитофона В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак: Отрезные круги для гравера Тема довольна распространена, но всё же расскажу для полноты картины. Берём тонкий отрезной диск для УШМ, циркуль с двумя иголками, шило, и ненужные ножницы: 1 Циркулем вычерчиваем окружности слишком большие круги делать не стоит, работать ими неудобно. Оптимальный размер — чуть меньше стандартного круга Следим за тем, что бы центр окружности находился посередине одного из квадратиков армирующей сетки. Для этой работы подойдут ножницы по металлу, но и обычными канцелярскими тоже можно делать, только они от этого сильнее тупятся, так что берём те ножницы, которые не жалко. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру винта. Если отверстие будет немного больше, то его разобьёт. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги. Насадка для декоративной шлифовки В пробку вкручивается саморез без шляпки, а в основание приклеивается шайба. Кулачки патрона будут упираться в шайбу и не давать саморезу вкручиваться глубже. Удобнее всего такую насадку использовать на сверлильном станке. Можно вкрутить вместо самореза в пробку насадку для войлоков: Полировальная насадка для дрели Ещё одна довольно распространённая тема. Войлок от валенка зажимается болтом с широкими шайбами. На войлок наносится полировальная паста, например паста ГОИ. Далее следует несколько примеров абразивных насадок, взятых из интернета. Шлифовальный барабан для дрели Шлифовальный барабан для гравера На токарном станке вытачивается металлический барабан с прорезью, в которую заправляется край наджака, и он обматывается вокруг барабана. Фиксация происходит резинкой. Ту же конструкцию можно сделать и из фанеры, как показано в предыдущем варианте. Итак, берем ткань и нарезаем ее длинными полосками шириной 12 мм. Потом эти полоски режем вразмер диамертра трубочки с нахлестом примерно 1-1. Дальше задача чуть посложнее: надо правильно сделать трафарет, по которому будут в дальнейшем вырезаться сами шкурки. Трафарет показан на рисунке справа под трубкой. Делаем так: берем, отрезаем кусок шкурки такой же ширины, как и такань, но на 1 см длиннее. Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок.
Технические характеристики: Рабочая высота стойки: 400 мм. Максимальная высота стойки: 570 мм. Размер станины: 170 х240 мм Размер рабочей поверхности станины: 155 х 155 мм.
Стойка для сверления DREMEL Workstation [26150220JB]
Кстати, на шпильке крепления корзины гравёра есть 3 микрометрических регулировочных винта, не забывайте ими отбалансировать корзину так, чтобы при нажатии на рычаг спуска и ходе инструмента, его движения были максимально вертикальными, без увода от его продольной оси.
Альтернативой Дремелю на тот момент рассматривал гравёр Proxxon, который увы на каждом углу и в гипермаркетах не найти, а предварительно хотелось подержать в руках и пощупать. Нашёл розничный магазинчик, в котором был практически весь ассортимент миниинструмента и расходных материалов Proxxon или как позиционирует производитель «Инструмент для малых поверхностей» , в котором не только можно было поговорить с менеджером и полистать каталоги, а посмотреть, пощупать и даже попробовать вживую! Не сочтите за рекламу, но после Proxxon, остальной инструмент — жалкая поделка. Младшие модели гравёров возможно за исключением 12 вольтовых, что в некоторых случаях тоже спорно выигрывают по качеству и удобству у флагманов других производителей, а уж разнообразие дополнительных приспособлений и качество исполнения захватывает дух!
Читайте также: Вертушки своими руками для детей шаблоны Для сравнения с предыдущей картинкой, где представлено приспособление для фрезерования от Дремель, предлагаю просто сравнить с подобной, которую я с удовольствием и приобрёл в дополнение к гравёру. Полированная цельнолитая станина, надёжные крепления и регулировка. На тот момент при сопоставимых ценах выбор был сделан окончательно в пользу последней марки за качество и материалы исполнения. Особенно порадовало, что шейка у всех моделей гравёров от любительских до профи и индустриальной стандартная, в виду чего приспособления при желании можно использовать с любой моделью, в отличии от того же Дремель. Посему опишу, что щупал-видел именно от этого производителя.
Гибкие валы, как и гравёры выпускаются в двух вариантах — либо с быстрозажимным трёхкулачковым стальным патроном, либо с набором из шести цанг с зажимом, поэтому можно спокойно прикупить модель с патроном, а вал с цангами или наоборот и дома будет полный комплект на разные случаи. Очень понравилось не встреченное у других, но несомненно полезное приспособление — педаль, предназначенная для устройств, мощностью до 500 Вт, включаемая в разрыв цепи или блоку питания, при использовании 12-вольтового инструмента, выполненный как и корпуса инструментов из нейлона, армированного стеклопластиком — когда заняты обе руки и не оторваться от увеличителя или не дотянуться до стойки или держателя , куда зафиксирован гравёр — здорово выручает! Несмотря на то, что в линейке гравёров присутствует и так называемый угловой, производитель не обошёл вниманием и пользователей классических агрегатов, выпустив угловую насадку, что упрощает работу с некоторыми видами расходки или в труднодоступных местах. Несомненно многим приглянутся разнообразнейшие стойки и держатели гравёра, способные не только располагать жёстко под разнообразными углами инструмент, но и превращать в сверлильный станок, способный даже сверлить под заданным углом. Так, например, к той же сверлильной приставке, при необходимости можно установить координатный стол коих несколько на выбор , который в сою очередь дополнить универсальным держателем или тисками, или приспособление для гравирования, фрезерования и т.
Продвинутая же индустриальная серия, расширяемая за счёт стоек, координатных столов и прочих приблуд может превратить гравёр в полноценный гравировальный станок, продвинутый сверлильный или даже токарный! Однако лихо уж замахнулся. Не каждому нужно и не всем по карману такие минимонстры, но не стоит отчаиваться и если нужно просто выточить ствол к модели танка или мелких балясин для кухонной решётки не требующих особой точности раза два в год, то можно обойтись и таким решением Возможно несколько сумбурно и не систематизированно, но надеюсь кому-то мои изыскания пригодятся, а если кто дополнит реальным опытом или другими интересными решениями — буду рад! В статье будет затронута тема как сделать расходники своими руками. Не для кого не секрет, что китайские насадки очень низкого качества, а у фирменных цена кусается.
Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому. Под катом вы увидите мои самодельные насадки и так же интересные решения из интернета. Абразивные насадки Лепестковый круг для гравера Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Из фанеры вырезаем окружность небольшого диаметра: Придаём более ровную форму: Делаем пропилы ножовкой по металлу: В полученные прорези на эпоксидную смолу вклеиваем наждак: Лепестковый круг для дрели Насадка диаметром побольше. Чтоб не получилась «растопырка» как в предыдущем варианте, при склейке наждак нужно стянуть резинкой.
Это происходит из-за того, что основание ткани впитывает смолу из разреза и грубеет. Плюс лепестковых кругом в том, что они служат на порядок больше, чем обычный наждак на барабане такого же диаметра. Наждак для дрели из роликов от магнитофона В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак: Отрезные круги для гравера Тема довольна распространена, но всё же расскажу для полноты картины. Берём тонкий отрезной диск для УШМ, циркуль с двумя иголками, шило, и ненужные ножницы: 1 Циркулем вычерчиваем окружности слишком большие круги делать не стоит, работать ими неудобно.
Оптимальный размер — чуть меньше стандартного круга Следим за тем, что бы центр окружности находился посередине одного из квадратиков армирующей сетки. Для этой работы подойдут ножницы по металлу, но и обычными канцелярскими тоже можно делать, только они от этого сильнее тупятся, так что берём те ножницы, которые не жалко. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру винта. Если отверстие будет немного больше, то его разобьёт. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги.
Насадка для декоративной шлифовки В пробку вкручивается саморез без шляпки, а в основание приклеивается шайба. Кулачки патрона будут упираться в шайбу и не давать саморезу вкручиваться глубже.
We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy I accept 6. Организация и оснащение рабочего места гравера Граверные работы далеко не всегда могут быть механизированы, хотя при желании можно приобрести современное оборудование см. Граверные работы делятся на следующие основные группы: 1 гравирование надписей, орнаментов и украшений; 2 изготовление ударных клейм, штемпелей и клише; 3 изготовление различных накатных матриц и рельефных изображений на пуансонах штампов.
К квалификации гравера, особенно гравера-ювелира предъявляют высокие требования: выполняемая ими работа сложна, и поэтому гравер и ювелир должны обладать художественным талантом и высокой культурой труда. Производительность труда гравера в значительной степени зависит от правильной организации рабочего места, его оснащенности всем необходимым инструментом и различными вспомогательными приспособлениями, облегчающими его труд. Рабочее место гравера или ювелира должны быть оборудованы в соответствии с выполняемой работой. Отсутствие необходимой оснастки, инструмента и приспособлений, беспорядок в хранении инструмента и чертежей снижают производительность труда и качество работы. Резцовая гравировка выполняется вручную металлографическими резцами, так называемыми штихелями. В силу тонкости гравировальных работ, к штихелям предъявляются высокие требования в плане твердости, сопротивляемости истиранию, гладкости рабочей поверхности.
Но это вовсе не значит, что их невозможно сделать самостоятельно. Итак, что же представляют собой штихели? Названия гравировальных и закрепочных штихелей в ювелирном деле сохранились старые, данные этим инструментам еще в Германии средних веков см. Набор штихелей профессионального мастера разнообразен. Разнятся они по форме и размерам рабочей поверхности. Состоит штихель из двух деталей — клинка и рукоятки.
Рукоятка выполняется из прочной лиственной породы древесины — березы или бука. Для прочности соединения рукоятки с клинком на нее надевается металлическое кольцо. Для удобства при работе рукоятке штихеля придают грибовидную форму. Нижнюю часть рукоятки немного ниже уровня нижней грани клинка срезают. Исполненная таким образом рукоятка удобно располагается в ладони. У них очень мудреные названия, но пусть они вас не пугают, каждому из них мы даем пояснение.
По форме рабочей поверхности штихели различают. Гравировальный штихель, его детали и название отдельных частей. Штихель, его детали и название отдельных частей: а — площадка носка носок ; б — аншлиф; в — спинка; г — кольцо; д — рукоятка; е — задняя грань. Молоток и зубильце. Инструменты для правки и декоративной отделки металла: а — шабер; б — рифель; в — лощильных; г — матик; д — пуансон. Рисунок Г.
Грабштихель — резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий во время предварительной разметки рисунка на металле. Болштихель растровый штихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Его боковые поверхности цилиндрические. Болштихелем можно вырезать в металле желобки шириной от 0,1 до 5 мм, гравировать криволинейные углубления узоров, шрифтовых надписей, моделировать выступающие элементы изображений. Болштихелем выбирают углубленные участки фона. Тонкие болтштихели можно сделать из стальных игл и спиц различной толщины.
Поскольку клинок из иглы не может быть достаточно жестким, его насаживают на удлиненную рукоятку. Кстати, удлиненные рукоятки применяются также для коротких клинков всех типов штихелей. Флахштихель плоский штихель — имеет в сечении прямоугольники и трапеции, его задняя грань плоская и всегда параллельна спинке. Флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Флахштихелем гравируют канавки с плоским дном шириной от 0,5 до 5 мм. Применяется он и для удаления металла при углублении фона.
Шпицштихель вырезной штихель — резец, имеющий в сечении форму остроугольного треугольника, у которого две боковых стороны представляют собой дуги. Спинка у шпицштихеля плоская, а боковые грани выпуклые. Он применяется при самых разных граверных работах и, пожалуй, является наиболее универсальным инструментом. Им размечают рисунок, прорезают контуры изображения, подрезают остроугольные элементы гравировки в узорах, подправляют незначительные искажения. Ширина верхней грани спинки шпицштихеля колеблется от 1 до 4 мм, угол между боковыми гранями также варьируется. Сами боковые грани клинка слегка выгнуты наружу и представляют собой дуги.
Спинка делается совершенно плоской. След шпицштихеля на поверхности металла — прорезная канавка. В зависимости от наклона инструмента и прилагаемого к нему усилия получают либо поверхностную, либо углубленную канавку. Боковой поверхностью шпицштихеля можно проводить широкие линии. Фасетштихель — его боковые грани совершенно плоские и параллельны друг другу. Спинка также плоская и располагается строго перпендикулярно боковым граням.
Ширина спинки — 1,5—3 мм. Фасетштихелем проводят не очень глубокие широкие линии. Шатирштихель или фаденштихель — штриховый резец. Если на нижней грани флахштихеля нарезать продольные боковые бороздки с острыми гребнями, получится шатирштихель. При проведении кончиком такого резца по металлу на его поверхности образуются параллельные штрихи. Оба названия этого штихеля отражают особенности инструмента.
В дополнение к перечисленным штихелям можно сделать еще и мессерштихель, он показан на рисунке 6. Мессерштихель прорезной штихель — резец с ножеобразным клинком. Резцы этого типа в поперечном сечении имеют форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название — «мессер» означает «нож». Этот резец дает возможность делать тончайшие порезки, почти волосяные, сильно углубленные линии. Для жесткости спинка мессерштихеля должна быть шириной не мене 2,5 мм.
Для резцов подходит углеродистая инструментальная сталь У8, У10 или У12А. Легированная сталь ХО5, ХБ5 хотя и лучше держит заточку, но уступает резцам из углеродистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и монограмм «под глянец». Очень прочные и износостойкие инструменты можно выковать из обойм отслуживших шарикоподшипников. Несмотря на различие сечений, все клинки делаются одинаково. Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань клинка называется спинкой, нижняя — задней гранью.
В передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку, так называемый аншлиф. После заточки резца между аншлифом и режущими кромками клинка образуется площадка — носок. Чем меньше носок, тем удобнее наблюдать за процессом резания при гравировании. Изготовление штихелей начинается с опиловки напильниками прямоугольных стальных заготовок длиной 90—100, шириной 9—10 и толщиной 2—3 мм. Им придается форма, напоминающая в поперечном сечение клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпицштихелей делают слегка выпуклыми, амессерштихелей — плоскими.
Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обязательные условия: 1 поперечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2 нижняя грань резца быть прямой или с незначительным плавным внешним округлением от середины клинка к носку; 3 режущая грань, полукруглая в сечение, должна иметь постоянную ширину или небольшое расширение в сторону режущей кромки. У незакаленного штихеля сверху делается скос тогда после закалки легче будет выточить аншлиф на механическом точиле , а с противоположной стороны запиливают ли выковывают плоский язык для насадки для ручки. Готовые резцы не следует полировать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, выскальзывают из пальцев.
Крышка столешница 7 изготовлена из фанеры толщиной 25 мм и покрыта линолеумом. Длина столешницы 1200 мм, ширина с левой стороны 425 мм, а с правой — 825 мм; общая высота верстака с крышкой 900 мм.
В отверстие консоли вставлена труба кронштейна 22 большая консоль приваренного к втулке опорной треноги 21 стула. При необходимости кронштейн со стулом может перемещаться вперед и назад и закрепляться винтом консоли. Стул в этом положении легко поворачивается на оси 23 консоли и свободно убирается под крышку верстака.
Стойка для гарвера (Станина для гравера / дремеля)
Обмен и загрузка на Cults3D гарантирует, что дизайны остаются в руках сообщества создателей! А не в руках гигантов 3D-печати или программного обеспечения, которые владеют конкурирующими платформами и используют дизайны в своих собственных коммерческих интересах. Cults3D - это независимый и самофинансируемый сайт, который не подчиняется ни одному инвестору или бренду.
Если она будет использоваться только для бурения, то конструкцию можно собрать из обычных деревянных палок. Если подставка должна быть более мобильной и функциональной, некоторые детали должны быть изготовлены из стали. Основанием для дрели традиционно служит либо деревянная пластина толщиной более двадцати миллиметров, либо металлическая пластина толщиной не менее десяти миллиметров. Выбор материала и его толщины должен зависеть от производительности используемого сверла. Его также можно укрепить дополнительным слоем фанеры необходимого размера, чтобы сделать поверхность идеально ровной и более удобной для использования.
Основание, на которое устанавливается дрель, также изготавливается из металла или дерева. В дополнение к направляющим шинам необходимо предусмотреть зажим для фиксации бурового инструмента в нужном положении. Тележка может быть изготовлена из дерева или металла. Кроме того, стоит упомянуть о возможности создания устройства из старого фотоувеличителя. Такая система обычно оснащена и подходящей кроватью, и основанием, и даже механизмом управления с ручкой. В этом случае дрель перемещается рукояткой фотоувеличителя, которую необходимо повернуть. Перед использованием достаточно снять резервуар с лампой и резаком и поместить в освободившееся место зажим для дрели.
Также можно собрать машину из стоек. В этом случае деталь обычно подходит от отечественных автомобилей, таких как ВАЗ, Таврия или Москвич, и выполняет функцию стойки и подъемного устройства. Вы должны сделать стойку самостоятельно. Низкая цена и доступность материалов, которые можно купить на заводах или найти самостоятельно из лома — уже использованные детали не являются проблемой. К недостаткам этого устройства можно отнести его непривлекательный внешний вид и низкую точность. Кстати, при строительстве самодельных станков существует важное правило: чем мощнее используемый бур, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. Если основание изготовлено из дерева, следует помнить, что этот материал довольно непрочный и может разлагаться под воздействием изменения влажности в помещении, а также, что часто возникают реакции.
Подготовка Существует два основных шага, которые необходимо выполнить при подготовке. Первый шаг — найти в Интернете наиболее подходящие планы строительства. Второй шаг — подготовка необходимых инструментов и материалов. Например, чтобы сделать простую основу для дрели, вам понадобятся: Деревянные доски толщиной двадцать миллиметров, деревянный ящик среднего размера, резьбовой стержень для обеспечения движения в конструкции, около двадцати шурупов и тридцати саморезов, столярный клей.
Это необходимо, чтобы шляпки винтов не выступали и не царапали стол, образовывая перекос. Элементы из фанеры следует расположить ровно перпендикулярно друг другу и закрепить. Подошва устанавливается горизонтально, вертикально на ней крепится стойка при помощи винтов, а косынка прилегает одной стороной к подошве, а второй — к стойке. Она необходима для обеспечения жёсткости конструкции.
В подошве проделывается отверстие для выхода инструмента. Стойка по ширине делается такой же, как и дрель, а её длину следует увеличить на 20 мм. На стойку при помощи хомута крепится дрель следует перетянуть её чуть выше патрона. Дополнительно её фиксируют упором с тыльной стороны устройства или вторым хомутом, расположенным под ручкой. Под подошву приклеивается кусок тонкой резины для плавного скольжения. Отмечается положение дрели при инструменте, который опущен ниже подошвы. Безопасность при работе с техникой Выбирая ту или иную схему исполнения фрезерованного станка, необходимо обратить внимание на безопасность работы с таким оборудованием. Для защиты фрезы рекомендуется установить защитный экран, что позволит исключить срыв рабочего инструмента при чрезмерном усилии.
Выполнить такой защитный экран можно как из прочного закаленного стекла, так и из перфорированной стальной пластины. Станок следует оснастить кнопкой экстренной остановки, причём она должна располагаться в легкодоступном месте, но при этом не мешать работе на оборудовании. Также следует обеспечить качественное освещение рабочей зоны, для чего можно использовать как экономичные светодиоды, так и яркий направленный свет.
Обмен и загрузка на Cults3D гарантирует, что дизайны остаются в руках сообщества создателей! А не в руках гигантов 3D-печати или программного обеспечения, которые владеют конкурирующими платформами и используют дизайны в своих собственных коммерческих интересах. Cults3D - это независимый и самофинансируемый сайт, который не подчиняется ни одному инвестору или бренду.