слоновая кость. нижний порожек и его влияние. Как выбрать анкер для бас гитары? Кто-то знает текст песни:blood cross sypher alchemic, drippied way, bobr, airjannet, ocean love,skany. Не могу найти песню уже почти 8 лет,уже перерыла всё что только можно, искала совершенно разными способами,но всё тщетно. ALICE A032A порожек верхний для 12-стр акустической гитары.
Порожки, фиксаторы струн
Под верхний порожек можно подложить один-два слоя бумаги, если струны необходимо чуть приподнять. Костяной верхний порожек с компенсацией для MusicMan Верхний порожек для акустической гитары размеры. Верхний порожек с прорезями для 4-струнной бас-гитары, карбон 43x8.8x6.3мм. Купить Порожек верхний для акустической гитары 42х6х8,88-7,9 Alice A026A по лучшей цене. Магазин» Каталог» Порожки» Порожки Graphtech TUSQ верхние и нижние» Бриджевые порожки для акустики Graphtech TUSQ» PQ-9210-00. Порожек верхний для акустической гитары 43х6х8,3-7,4мм Alice A026F.
Инструменты
| Порожек гитарный купить в Минске, Беларуси, в кредит, по безналу | Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. |
| Дребезжание струн на гитаре: почему это происходит и как решить проблему | Порожек верхний для бас-гитары Alice A029C. |
| Порожки гитары: из какого материала выбрать и как установить | Порожек верхний для акустической гитары из высококачественной пластмассы . |
| Купить порожки для гитары в Москве - цена и каталог | Порожек для акустики, 42мм. |
| «Анатомия» акустической гитары | слонов от музыкального магазина МОРОЗ МЬЮЗИК. |
Порожек для акустической гитары
MX0729 Нижний порожек для акустической гитары, кость, Musiclily. Плоская нижняя сторона. Размер: 76 х 3 х 13 мм. Материал: натуральная кость. Любой заказ можно забрать самостоятельно из нашей мастерской soulsingerspb: м.
Моя основная цель — дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.
Подготовка к ремонту Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке. Колки Есть много видов колков.
Если претензий нет — проверяем затяжку винтов «бутона» колка и его оси без фанатизма! Здесь хочу остановиться на двух моментах. Все винты и шурупы делятся на два типа: PZ и PH. Если у вас одна фигурная отвертка на все случаи жизни, настоятельно рекомендую прикупить нормальный инструмент с «жалами» правильной формы. У вас и шурупы будут держаться на «жале» отвертки сами по себе, и закрученные вами шурупы можно будет отвернуть. По рисунку, думаю, все понятно.
Замечание: на большинстве гитар используются PH. Немного о химии. Есть множество видов смазок и масел. Моторные, консистентные, силиконовые, полусинтетические, литиевые, кальциевые, литолы, циатимы, вазелины… Да, чуть не забыл… Есть еще заморское масло. Его сейчас везде пихают. Запихаю и я в свою статью.
К чему я веду. Что касается гитары, здесь важнее само наличие смазки, чем его марка. Здесь нет нагруженных деталей. Нет смысла в полемике на тему, если механизм колка похож и на рулевой редуктор, и на трансмиссионный узел, что нужно в него заливать, «веретенку» или «трансмиссионку»? Ни то, ни другое. Редуктор моста, КПП, рулевой редуктор имеют герметично закрытый корпус.
Колки — не совсем. Самая правильная смазка для всех механических узлов гитары — графитная. И ее даже покупать не нужно. Четверти спичечного коробка вам хватит на пару веков, а взять его можно в любой мастерской Смазка «ШРУС» — для шарниров равных угловых скоростей. У графитной смазки есть замечательное свойство — она работает даже тогда, когда она уже высохла и стерлась в результате эксплуатации в отличие от «трансмиссионок». Если уж совсем хотите заморочиться, купите медно-графитную смазку.
У нее еще выше смазывающие свойства, лучше адгезия и т. Я именно ей и пользуюсь. Все остальное — от лукавого. Попробуйте что-нибудь смазать синей высокотемпературной смазкой «Мобил 1». Её даже с рук потом не отмыть неделю. Отличная смазка!
Но не для гитары! Подводя итоги. Смазка «ШРУС» — наше все. Ну и, если лень, в описанном ниже случае, можно иметь пару капель любого машинного масла. Еще пару слов о химии. Самый «гитарный» клей, это красный Titebond.
От приклейки деки, до вклейки ладов, все можно делать им. В отличие от «эпоксидки», Titebond можно размягчить нагревом, что очень полезно при ремонте. И нам всегда пригодится суперклей. Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии. Если вы не перетянули винтики на колке, а он крутится с трудом — промываем, очищаем, смазываем механизм колка и крутим его пока не разработается. Если у нас болтается ось колка та, в которой дырочка для струны , снимаем круглую шестеренку и подкладываем под нее шайбу.
Если колок закусывает в определенном месте — снимаем, промываем, работаем надфилем. Не забываем про наличие шайб под «бутоном» и проверяем их целостность. Все неисправности колка будут видны после разборки. Логика ремонта тоже будет понятна после разборки. Для этого можно использовать клеевой пистолет либо двусторонний скотч. Приклеиваем подходящую по размеру палочку к крышке колка и сдергиваем её резким движением, после чего нам открывается механизм колка.
Заложили немного смазки, закрыли крышку, готово. Для самых ленивых. Можно капнуть немного «машинного» масла в механизм колка в щель, между осью колка и корпусом не поленитесь снять крепежную гайку. В фирменных колках заложено достаточно смазки на многие годы вперед. Если удалось отремонтировать — ставим колок на гриф, затягиваем. Бывает, что в современных 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.
В случае необходимости замены не стесняемся смотреть в сторону китайских колков. На первое время их хватит точно. Главное, не забудьте их обслужить и смазать смазка в них может отсутствовать от слова совсем. А прикупить «Gotoh» сможете позже. Бридж Разбираем, проверяем, смазываем. Настраивать будем позже.
Главное, внимательно осмотрите место соприкосновения струны и кобылки седла. Если там видны следы от оплетки струн, снимаем шероховатости надфилем. Обязательно смазываем места изгиба струны на кобылке и глубже. Теперь осматриваем на следы износа места соприкосновения «машинки» с опорами. При необходимости снимаем шероховатости надфилем и смазываем. Не повредит смазка и резьбе опор, да и любым другим резьбовым соединениям.
На стандартных стратокастеровских машинках немного смазываем места соприкосновения машинки с корпусом. Гриф Будет просто расчудесно, если у вас появится возможность смазать резьбу анкера. Вот где и прилипчивая «высокотемпературная смазка для направляющих суппортов» совсем не стала бы излишеством! Практически, это единственное место, имеющее достаточно серьезное механическое напряжение, при котором любая ржавчина, задиры, отсутствие смазки совсем некстати. Внимательно осматриваем место соприкосновения грифа и корпуса. Плоскости должны иметь максимальное пятно контакта.
Шурупы закручиваем с приличным усилием, от души. Можете проверить как вклеен верхний порожек. Попробуйте крепким усилием руки его сдвинуть. Иногда он «сидит» лишь на капельке клея. Озер Other Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны.
Модели из пластика, графита или кости существенно влияют на звучание инструмента, позволяют изменять заводские характеристики акустической и электрической гитары. Ладовый верхний порожек для гитары может иметь стандартную конструкцию с пропилами под струны или локовую. Запирающий механизм используется совместно с тремоло-системами. Он удерживает строй даже при глубоком качании рычага и избавляет от необходимости постоянной корректировки. Однако при использовании запирающей системы струны не могут резонировать так же долго, и звук становится тоньше. Порожки для классической гитары и электрогитары изготавливают из разных материалов: пластиковые отличаются невысокой ценой, но со временем продавливаются под натянутыми струнами, провоцируют дребезжание и лязганье; прочные костяные детали не проседают, дают чистый, детализированный и яркий звук; самосмазывающиеся графитовые подходят для тремоло, придают игре теплоту и ровность; латунные обеспечивают насыщенный звук и хороший сустейн на бас-гитаре; никелевые придают яркость с отчетливой артикуляцией.
Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.
Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть. Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно.
Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона. В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться.
Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, то есть сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут. Каким инструментом работать? Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится. Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами.
Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза. Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию. Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший. Окончательная доводка нижнего порожка Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку.
Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя. Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце. При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра. Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму. Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки. Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже. Что нужно знать для замены верхнего порожка на гитаре?
Прямо из магазина на ней дребезжала 6-я верхняя струна, если задеть её чуть сильнее. Будучи нубом, подумал что либо играть не умею, либо нужно настроить. Плюс сначала играл в rocksmith, он дребезг фильтровал. Сейчас присмотрелся и увидел, что 6-й струна практически лежит на 1-м ладу. Оcтальные струны норм, зажимаю 1-5 и чувствую что они прожимаются где-то на миллиметр, пока не коснутся 1-го лада. А 6-я на нём почти лежит. Порожек на вид пластиковый и доверия не вызывает, плюс с него уже идёт стружка, особенно у 6-й струны Гриф выглядит прямым, лады не вываливаются, у бриджа высота струн нормальная Так вот, кто-нибудь менял порожек? Реально ли самому, или нужно искать мастера?
Ремонт гитары своими руками Музыка вечна, а вот инструменты рано или поздно могут выйти из строя. По этой причине новички и опытные музыканты должны знать, как справиться с типичными поломками в домашних условиях. Мы подробно расскажем вам, что делать, если сломалась гитара и как справиться с ремонтом без помощи мастера. Обзор необходимых инструментов для ремонта гитары своими руками Каждый владелец гитары должен собрать свой комплект материалов, который поможет ему исправить любую поломку дома. Из чего обычно состоит этот набор?
ALICE P11 нижний порожек (косточка) для акустической гитары 76 мм
Alice A026F Порожек верхний для акустической гитары, 43мм. Под верхний порожек можно подложить один-два слоя бумаги, если струны необходимо чуть приподнять. Верхний порожек является одной из самых важных деталей в конструкции гитары.
Инструменты
Alice делает неплохие порожки, и в большом ассортименте. Можно смело использовать на гитарах начального и любительского уровня, штатные порожки там хуже. Качество очень хорошее, можно использовать даже на взрослых инструментах.
Благодаря этому обеспечиваются высокие акустические характеристики, звучание инструмента не портится. Сырье влияет и на стоимость порожка — самые бюджетные изделия производят из пластика. Несмотря на то, что порожки изначально являются съемными деталями, многие гитаристы предпочитают их приклеивать. Благодаря этому обеспечивается дополнительное удобство во время замены струн. Каким образом закреплены порожки — не важно для звучания инструмента, все зависит от личных вкусов исполнителя. Порожки стоит заменить, если деталь износилась или была повреждена. Для установки нового элемента не нужны навыки мастера, так что сделать это может любой владелец гитары.
Отличный выбор — локовые колки. Они дороже, но прекрасно держат строй. При помощи таких колков продолжительность настройки гитары уменьшается в два раза. Во многих моделях колков ход регулируется предусмотренным винтом. Свой выбор новых колков останавливайте на известных брендах, насколько вам позволяет бюджет. При подборе колков нужно учитывать расположение самой головы грифа и гитары. Если эти части не расположены под углом, то необходимо поменять колки с меняющейся высотой штока. При изменении высоты давление струн на порожек будет равномерно распределяться. Соотношение поворота к витку Это пропорция, которая определяет, сколько раз вам надо полностью провернуть колок, чтобы сделать один виток. Современные модели имеют соотношение либо 14:1, либо 18:1. На бас-гитарах оно может быть 20:1 или 21:1. Локовый колок или обычный Как уже было сказано выше, локовые колки более дорогие, однако лучше держат строй, в отличие от обычных. Использовать их — дело вкуса и финансовых возможностей. Выберите подходящую конфигурацию Если же вы все-таки решили установить что-то совершенно новое, то в первую очередь определитесь с конфигурацией. Производители обычно пишут, для каких гитарных голов предназначены колки. Не стоит устанавливать конфигурацию для трех с двух сторон на гитару, где колки расположены в ряд на одной стороне. Выберите схожий с вашими внешний вид Вместо того чтобы выбирать совершенно другие колки, лучше подобрать те, которые будут выглядеть также, как и ваши. Во-первых, с высокой вероятностью они будут иметь ту же конструкцию, что и ваши. Во-вторых, вам не придется сверлить отверстия под них, и установка будет гораздо проще. Как вставляется струна Это тоже очень важно. Существует два типа колков Первый — где струна вставляется в специальное отверстие на крепление и проходит через него. Второй — когда струна направляется как бы внутрь колка, вниз, где фиксируется. Это чисто практическая разница, но ее стоит учитывать при выборе. Обратите внимание на тип креплений Существует три типа креплений. Первый — без затяжных винтов. Они легко закрепляются на голове, и для их установки не требуется сверлить дополнительные отверстия и что-то завинчивать. Второй — с один затяжным винтом, и третий — с несколькими Тут вам стоит обратить внимание на то, какой тип был установлен у вас до этого, и отталкиваться уже от него Ручки колков Обратите внимание на материал, из которого сделаны вращательные ручки. Это может быть как металл, так и пластик Кроме этого, они имеют разный внешний вид. В данном случае разница между ручками исключительно во внешнем виде, и вам стоит выбрать именно те, которые больше нравятся. Регулировка анкера Как известно, анкер влияет на прогиб гитарного грифа. А именно не дает ему деформироваться при сильном или слишком слабом натяжении струн. Если при игре на гитаре возникает дребезжание, то может понадобиться регулировка анкера. Этапы регулирования анкера: Ослабить струны. Открутить болты на шторке. С помощью шестигранного ключа отрегулировать анкер: если нужно ослабить и прогнуть гриф, то вращать против часовой стрелки, если усилить и выпрямить — по часовой стрелке. После вышеописанных действий необходимо настроить гитару и поиграть на ней. В некоторых случаях очень быстро нужно снова регулировать анкер. Это нормально, так как из-за давления струн может возникнуть небольшая деформация. Если после регулирования анкера звук не стал лучше и проблемы со звучанием не решились, то следует могут быть следующие причины: Необходимость заменить струны, если они износились. Неправильная настройка бриджа и его седел. Износ верхнего порожка.
Порожки могут быть сделаны из самых разных материалов и обладать как типовой классической конструкцией, так и иметь некоторые особые фишки. Несмотря на небольшие размеры, материал и устройство порожка оказывают непосредственное влияние на итоговое звучание инструмента. Назначение порожка Порожек для гитары предназначен для передачи колебаний струн на корпус гитары и удержания струн на гитаре при помощи фасок. Соответственно, от материала зависит качество передачи колебаний. Интересный факт: до 60-70-х годов ХХ века порожек был необходим только для фиксации струн, а вот колебания передавались при помощи «нулевого лада» - ладовой пластины, которая устанавливалась вместе с порожком. Материал порожка Материал — именно он ответственен за звучание инструмента. Давайте рассмотрим основные виды материалов, из которых изготавливаются порожки: Пластиковые порожки Самые дешёвые и распространённые. Устанавливаются на подавляющее большинство гитар — от дешёвых китайских реплик до дорогих серийных моделей гитар. Пластиковый порожек универсален, он максимально недорогой. Другими словами, его звуковые свойства удовлетворительны, как и срок службы, прочность и внешний вид. Пластик относительно быстро истирается и царапается, а также нередко в нем обнаруживаются дефекты производства пористость пластика, наличие литейного шва. Аналогичен обычному пластику, но имеет больший запас прочности и более долговечен. Данные материалы отличаются от пластика тем, что они неплохо имитируют свойства костяных порожков, а по некоторым показателям даже их превосходят. Мягкие, податливые обработке и одновременно с этим очень прочные и долговечные.
NuBone Верхний порожек для акустической/электрогитары, 10шт
Отрегулировать высоту верхнего и/или нижнего порожка (подходит в первую очередь для классических гитар и в ряде случаев для акустик). Порожек для классической/акустической гитары верхний FIRE&STONE Bone Nut Blank Classic кость 55x10x5 мм. Нижний порожек для акустической гитары Martin style (73.7 x 10 x 2.8 мм), кость. слонов от музыкального магазина МОРОЗ МЬЮЗИК.
Похожие темы
- Wildberries — интернет-магазин модной одежды, обуви и аксессуаров
- Надо ли регулировать высоту струн готовой гитаре в магазине
- Порожки гитары: из какого материала выбрать и как установить
- Описание Порожек верхний для классической гитары Alice JA027A, 50х6х9,7-9,3мм
Верхние порожки и ритейнеры
Таск Tusq : Синтетический материал, выглядит как кость; Теплое и ровное звучание; Легок в обработке, доступен в заготовках. Кориан Corian : Твердый синтетический материал, требует тонкой доводки, доступен в больших заготовках с избыточным размером; Сбалансированный, чистый, ровный звук; Режется медленно, но равномерно. Тип и калибр струн могут определять использования того или иного материала. Еще раз: отсюда начинается звук гитары, поэтому выбирайте мудро. Не предполагается, что порожек пропилен правильно еще на фабрике. Цена гитары, обычно, определяет сколько времени там было потрачено на доводку и отстройку гитары. На дешевых гитарах не уделяется столько внимания к деталям, как в дорогих. Можно легко сделать так, чтобы на дешевой гитаре игралось так же, как на гитаре за миллион баксов, если отстроить ее правильно.
Многие из моих гитар не стоят дорого, но играют они, так как играют потому, что отстроены. Эта интересная разработка использует ролики, чтобы провожать струну через порожек и позволяет ей вернуться в центральную точку, при использовании тремоло-системы. Это позволяет вам делать все эти прикольные вибрато и тремоло штуки Джефа Бека Jeff Beck , держа при том строй. Можно замахнуться даже на Ван Халена Van Halen , но строй не будет держаться так же хорошо, как при использовании локового порожка — он больше подходит для такого стиля игры. Еще одна разработка, на которой заострим внимание — это компенсирующий порожек Earvana Earvana Compensating nut. Отличная разработка и идея. Интонирование — это еще один фактор, влияющий на то, как играется на гитаре, и как она ощущается.
Earvana — это отличный апгрейд для любой гитары. Этот порожек не только улучшет интонирование гитары, но так же поможет сохранить строй гитары при использовании тремоло системы. Теперь у вас не будет выпадение в звучании отдельных струн при использовании тремоло, и они будут звучать более ровно из-за компенсации порожка. Я не упоминал ничего из того, с что не использовал ранее сам или экспериментировал. На моем установлен порожек Earvana и он делает все то, что о нем говорят. Если у вас гитара винтажного типа и вы хотите улучшить ее строй без переделки гитыры, попробуйте Earvana — вы не будете разочарованы. Сейчас я мог бы продолжить, так как на рынке есть еще несколько прикольных девайсов, но здесь я остановлюсь, тут не имел с ними дел.
Я связывался с парнями их Super Vee. Они соединили очень интересную тремоло и порожковую систему. Они пришлют мне что-нибудь для обзора. Принесли в ремонт классическую гитару для замены пластиковых порожков на костяные. Пластиковые порожки сделаны из очень эластичного материала, эластичного на столько, что нижний порожек изгибался, как резиновый. Всем известно, что когда порожки сделаны из мягкого материала , то вибрация струн гасится через них и корпус гитары не в полную силу взаимодействует с вибрацией струн, так сказать дерево не прокачивается и гитара теряет сустейн. Это одна из причин, по которой необходимо менять порожки у гитары на более прочный материал.
Так же, порожки из мягкого материала быстрее изнашиваются и даже нейлоновые струны от натяжения продавливают порожки. То есть струны опускаются ниже чем были после установки на новые пластиковые порожки. Тем самым струны начинают задевать лады и появляется дребезг. На фото хорошо видно продавленные места от струн. Было решено менять оба порожка и верхний и нижний. При том нижний решили делать с компенсацией мензуры под третьей самой капризной струной. После изготовления костяных порожков, мы записали видео для сравнения Хозяин гитары сказал, что видео не так передаёт эффект, как он чувствует и слышит в живую.
Имейте ввиду, что Китайские "костяные порожки " чаще всего сделаны не из натуральной кости. Нужно внимательно читать описание. Если продавцы идут не на стопроцентный обман, то указывают, что искусственная кость, из чего следует, что это пластиковый сплав по свойствам схожий с костью, но это не кость и порожки будут изнашиваться так же, но чуточку дольше. Костяные порожки же не продавливаются как пластиковые. Так же хотелось бы отметить, что костяные порожки массового производства изготавливаются из не качественно обработанной кости, они либо переваренные, либо пережжённые. При массовом производстве никто не следит за каждой косточкой, на сколько она обезжирилась и так же обрабатывают кость механическим способом. В связи с чем кость перегревается и становится хрупкой.
Они вклеиваются под розетку, над местом, где крепятся струны. Кроме этого, нижние порожки располагаются под углом, чтобы еще сильнее ограничить играющую часть каждой струны. Как уже было сказано, на электроинструментах нет отдельно нижнего порожка, на его месте находится бридж. Это механическая конструкция, в которой есть детали с выемкой, выполняющие функцию порожка. Кроме этого, бридж регулирует высоту струн, а также мензуру — при помощи специальных винтов, которые двигают площадки, на которых лежат струны. Читать также: Дерево для гитар Как выбрать гитарные порожки В случае если вы заметили, что у вас начали дребезжать струны, в первую очередь стоит проверить именно порожки. Кроме этого, сточившиеся выемки могут привести к тому, что инструмент перестанет держать строй. В этом разделе мы собрали главные советы по выбору гитарных порожков. Читайте также: Как играть «Титаник» на гитаре. Табы мелодии на одной струне и разбор сложного варианта Перед началом подбора детали, и ремонта гитары, стоит вытащить старый порожек и провести замеры.
Нижние порожки для акустических гитар обычно длиннее и тоньше верхних. Помните, что если вы установите верхний порожек для гитары слишком высоко — то инструмент не будет строить, поэтому на эту деталь стоит обратить пристальное внимание. Обычно высота порожка считается с учетом углубления на грифе, куда его будут ставить. Этот пункт актуален для тех, кто вместо готовых порожков использует заготовки. Здесь вам нужно не только измерить его длину и высоту, но также вычислить расстояние, на котором делать углубления. Обычно оно равно 0.
Нет смысла в полемике на тему, если механизм колка похож и на рулевой редуктор, и на трансмиссионный узел, что нужно в него заливать, «веретенку» или «трансмиссионку»? Ни то, ни другое. Редуктор моста, КПП, рулевой редуктор имеют герметично закрытый корпус. Колки — не совсем.
Самая правильная смазка для всех механических узлов гитары — графитная. И ее даже покупать не нужно. Четверти спичечного коробка вам хватит на пару веков, а взять его можно в любой мастерской Смазка «ШРУС» — для шарниров равных угловых скоростей. У графитной смазки есть замечательное свойство — она работает даже тогда, когда она уже высохла и стерлась в результате эксплуатации в отличие от «трансмиссионок». Если уж совсем хотите заморочиться, купите медно-графитную смазку. У нее еще выше смазывающие свойства, лучше адгезия и т. Я именно ей и пользуюсь. Все остальное — от лукавого. Попробуйте что-нибудь смазать синей высокотемпературной смазкой «Мобил 1». Её даже с рук потом не отмыть неделю.
Отличная смазка! Но не для гитары! Подводя итоги. Смазка «ШРУС» — наше все. Ну и, если лень, в описанном ниже случае, можно иметь пару капель любого машинного масла. Еще пару слов о химии. Самый «гитарный» клей, это красный Titebond. От приклейки деки, до вклейки ладов, все можно делать им. В отличие от «эпоксидки», Titebond можно размягчить нагревом, что очень полезно при ремонте. И нам всегда пригодится суперклей.
Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии. Если вы не перетянули винтики на колке, а он крутится с трудом — промываем, очищаем, смазываем механизм колка и крутим его пока не разработается. Если у нас болтается ось колка та, в которой дырочка для струны , снимаем круглую шестеренку и подкладываем под нее шайбу. Если колок закусывает в определенном месте — снимаем, промываем, работаем надфилем. Не забываем про наличие шайб под «бутоном» и проверяем их целостность. Все неисправности колка будут видны после разборки. Логика ремонта тоже будет понятна после разборки. Для этого можно использовать клеевой пистолет либо двусторонний скотч. Приклеиваем подходящую по размеру палочку к крышке колка и сдергиваем её резким движением, после чего нам открывается механизм колка. Заложили немного смазки, закрыли крышку, готово.
Для самых ленивых. Можно капнуть немного «машинного» масла в механизм колка в щель, между осью колка и корпусом не поленитесь снять крепежную гайку. В фирменных колках заложено достаточно смазки на многие годы вперед. Если удалось отремонтировать — ставим колок на гриф, затягиваем. Бывает, что в современных 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие. В случае необходимости замены не стесняемся смотреть в сторону китайских колков. На первое время их хватит точно. Главное, не забудьте их обслужить и смазать смазка в них может отсутствовать от слова совсем. А прикупить «Gotoh» сможете позже. Бридж Разбираем, проверяем, смазываем.
Настраивать будем позже. Главное, внимательно осмотрите место соприкосновения струны и кобылки седла. Если там видны следы от оплетки струн, снимаем шероховатости надфилем. Обязательно смазываем места изгиба струны на кобылке и глубже. Теперь осматриваем на следы износа места соприкосновения «машинки» с опорами. При необходимости снимаем шероховатости надфилем и смазываем. Не повредит смазка и резьбе опор, да и любым другим резьбовым соединениям. На стандартных стратокастеровских машинках немного смазываем места соприкосновения машинки с корпусом. Гриф Будет просто расчудесно, если у вас появится возможность смазать резьбу анкера. Вот где и прилипчивая «высокотемпературная смазка для направляющих суппортов» совсем не стала бы излишеством!
Практически, это единственное место, имеющее достаточно серьезное механическое напряжение, при котором любая ржавчина, задиры, отсутствие смазки совсем некстати. Внимательно осматриваем место соприкосновения грифа и корпуса. Плоскости должны иметь максимальное пятно контакта. Шурупы закручиваем с приличным усилием, от души. Можете проверить как вклеен верхний порожек. Попробуйте крепким усилием руки его сдвинуть. Иногда он «сидит» лишь на капельке клея. Озер Other Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик.
Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем. И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару. Отстройка Пока оставьте на гитаре старые струны. Если у вас «машинка» настроена на работу в обе стороны — подставьте клинышек под сустейн-блок тремоло с внутренней стороны корпуса, либо подставьте палочку от эскимо под станину машинки так, чтобы станина сразу оказалась в нужном положении. Общее правило: плоскость машинки должна быть примерно параллельна плоскости корпуса. Если позволите, я не буду создавать картинку на каждый «чих» и расписывать каждое движение. Иначе инструкция превратится в книгу. Надеюсь, что у вас либо есть хоть какой-то опыт, либо гугл. Общий порядок отстройки гитары настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно : Настройка прогиба грифа анкером Настройка высоты струн по верхнему порожку Настройка высоты струн по нижнему порожку Настройка высоты магнитного датчика Настройка мензуры Настройка высоты тона струн по тюнеру Теперь устанавливаем струны. Включаем тюнер и настраиваем гитару.
Сразу оговорюсь, я не видел тюнера лучше, чем в Amplitube от IK Multimedia. Он бесконечно великолепен. В нем есть всё и немного больше! Да и «юзабельность» на высоте привет всему пакету программ Adobe и «инженерам», которые располагают «бибикалку» на торце переключателя поворотов. Что-то я отвлекся. Ах, да. Этот тюнер сродни эквалайзеру от FabFilter. Когда есть Q3, никакой другой уже не интересен. Причем он годится не только для технической эквализации, но и для художественной. Все нужные гармоники и искажения в нем присутствуют см.
Закончили с дифирамбами — настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары.
Высота — это толщина накладки плюс 2. Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.
Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1. После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой - это где-то на 2. Заготовка нижнего порожка Первоначальная заготовка - это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки далее будет речь о шаблоне и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине.
Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем. Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки.
Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов. Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод. Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке. Сделайте специальный надфиль для этого.
Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку. Пропилы на верхнем порожке.
Предварительный заход Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте. Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, то есть ширина с учетом фасок на ладах.
Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2. Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.
Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже. Предварительная высота нижнего порожка Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке. Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.
Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке. Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3. При этом прижмите струну на первом ладу — это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.
То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0. Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек.
Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине. Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно.
Определяйте глубину экспериментально - зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть. Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно.
Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.